Balenciaga, Spring-Summer 2027 обзор

Я подобрала для вас обзор весенне-летней коллекции Balenciaga 2027 (SS27). Её показал Пьерпаоло Пиччоли на Неделе моды в Париже 1 октября 2026 года. Название коллекции — Les Coraux de la Liberté («Кораллы свободы») — дизайнер взял от текстильной скульптуры французской художницы Оды Франжу, которая стала центральным элементом показа. Суть идеи в том, что кораллы растут, ветвятся и существуют благодаря симбиозу множества элементов. Пиччоли перенёс этот принцип на одежду: привычные вещи выглядят знакомо, но внутри них — сложная конструкция. Он продолжил исследовать наследие дома, соединяя кутюрные техники с повседневными вещами. При этом дизайнер не стремился сделать простую одежду роскошной на вид — он искал выразительность в самой вещи, меняя крой, пропорции, работу с тканью и отношением к телу. В коллекции чувствуется баланс: с одной стороны — монументальное кутюрное наследие Кристобаля Баленсиаги, с другой — отголоски более уличной эстетики, которую привносил Демна Гвасалия. Что было в коллекции Работа с базовыми вещами. Пиччоли взял «прототипические» предметы — джинсы, футболки, рубашки, бомберы — и переосмыслил их с помощью кутюрных приёмов. Например, белую рубашку он трансформировал: добавил баску (облегающую талию и волнистый край), а в других образах превратил её в платье-пальто или платье-баллон. Косой крой. Дизайнер применил эту кутюрную технику к джинсам и даже к шерстяным костюмам без подкладки — и для женщин, и для мужчин. Он отмечал, что сам Кристобаль Баленсиага такой приём не использовал. Цвет. Палитра получилась яркой и живой. Пиччоли вдохновлялся фотографиями индийских цветочных рынков. В коллекции появились насыщенные оттенки: оранжевый, розовый, оливковый, электрический ультрамарин, неоновый коралл. Цвет работал как инструмент: подчёркивал архитектурные линии и драпировки. Фактуры и детали. В образах встречались калеское кружево (оно добавляло структуру и открывало силуэт), металлические пайетки, бахрома (например, на одноплечем платье или по подолам длинных пальто). Были и многослойные решения, и асимметрия. Вечерние акценты. После более спокойных повседневных образов коллекция нарастала: появились платья с обильной отделкой — пайетками, перьями, длинными шлейфами, прозрачными тканями. Один из запоминающихся финальных образов — полупрозрачное розовое шифоновое платье, плотно собранное на шее и на талии, которое подчёркивало силуэт тела. Аксессуары и обувь. Мягкие сумки создавались вручную, обувь была удобной и мягко облегала стопу. В украшениях читались морские мотивы (например, ракушки). Кстати, для этой коллекции бренд представил новую модель сумки — Nodo (в переводе с итальянского — «узел»). Философия показа В заметках к шоу Пиччоли писал: «Никто не сияет в одиночку. Подобно кораллам, которые более 160 миллионов лет раскрывают свои цвета исключительно благодаря глубокому симбиозу с зооксантеллами, — нам и идеям, которые мы несём, для расцвета нужны два фундаментальных элемента: защита и взаимный обмен». То есть он подчёркивал важность взаимодействия: между кутюрным подходом и повседневной одеждой, между рукой мастера и телом. Дизайнер хотел показать, что методы и идеология ателье Balenciaga могут работать и в прет-а-порте, делая высокую моду ближе к реальному гардеробу. Итог Коллекция получилась многогранной: в ней есть и расслабленные, городские образы, и драматичные вечерние решения. Пиччоли продемонстрировал, что можно работать с повседневностью, не теряя кутюрной сложности, и при этом сделать одежду удобной и носибельной в реальной жизни. Многие критики отмечали, что в этой работе новый визуальный язык Balenciaga стал более самостоятельным. https://max.ru/channel_Torwod68